優(yōu)秀設(shè)計(jì)師
管窺博物館里的明朝服飾
演講人：夏燕靖演講地點(diǎn)：中國(guó)博物館公開(kāi)課演講時(shí)間：二○二二年四月
夏燕靖
夏燕靖南京藝術(shù)學(xué)院研究院教授、博士生導(dǎo)師，南京藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)學(xué)理論學(xué)科帶頭人，南京藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)史論國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)負(fù)責(zé)人。國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)第七、八屆學(xué)科評(píng)議組（藝術(shù)學(xué)理論）成員、中國(guó)藝術(shù)學(xué)理論學(xué)會(huì)藝術(shù)史專業(yè)委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)。主要從事中國(guó)古代服飾史、染織工藝史及傳統(tǒng)手工藝等領(lǐng)域研究。發(fā)表專業(yè)論文 余篇，出版專著《藝術(shù)中國(guó)/服飾藝術(shù)》《云裳華服衣生活》等多部。承擔(dān)主要科研項(xiàng)目有：國(guó)家社科基金藝術(shù)學(xué)重大項(xiàng)目、一般項(xiàng)目、教育部重大課題專項(xiàng)。著作入選2016年度國(guó)家社科文庫(kù)，獲江蘇省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)一、二、三等獎(jiǎng)等多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。領(lǐng)銜主持的“中國(guó)特色藝術(shù)學(xué)理論建構(gòu)與文化創(chuàng)新研究團(tuán)隊(duì)”獲評(píng)2020年度江蘇省高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。
今天我們講座的主題是明朝的服飾以及史話趣聞。
關(guān)于明朝服飾的話題，近年來(lái)由于相關(guān)影視作品不斷推出，越來(lái)越受到社會(huì)的關(guān)注，同時(shí)也有更多的博物館展出相關(guān)歷史藏品。比如，2020年9月山東博物館和曲阜孔子博物館聯(lián)合舉辦的“衣冠大成——明代服飾文化展”，精選了有代表性的明朝服飾展出，為觀眾呈現(xiàn)獨(dú)具魅力的大明風(fēng)華。又如，2020年年末至2021年年初，南京市博物總館與南京博物院、故宮博物院、國(guó)家圖書(shū)館、首都圖書(shū)館、北京明十三陵博物館、南京明孝陵博物館、南京城墻博物館和南京大報(bào)恩寺遺址博物館等多家博物館聯(lián)合舉辦“1420：從南京到北京”特展，圍繞朱元璋和朱棣在位期間的重大歷史事件展開(kāi)，分為“洪武肇基”“永樂(lè)開(kāi)拓”“國(guó)祚綿延”三個(gè)單元。在明初特定的歷史背景下，力圖再現(xiàn)歷史人物和歷史遺跡，將南京與北京在明朝的特殊關(guān)系還原在公眾視野中。比較可惜的是，這項(xiàng)特展沒(méi)有安排服飾專題，從某種程度上來(lái)說(shuō)，今天的這個(gè)講座可算是因這項(xiàng)大展而生的一次接續(xù)話題。
明孝端皇后鳳冠，明定陵出土，現(xiàn)藏中國(guó)國(guó)家博物館。資料圖片
從歷史上來(lái)看，明朝服飾有其自身特點(diǎn)。明太祖朱元璋要求服飾“上承周漢，下取唐宋”，依此制定了明朝服飾制度。如《明史·輿服志》記載的相關(guān)服飾制度條例，僅在洪武年間的三十年中，就頒布有數(shù)百項(xiàng)極為細(xì)致的規(guī)定，從帝后將相到庶民百姓，囊括了社會(huì)各個(gè)階層各類人等，甚至細(xì)致到服飾式樣、衣料與圖案花色。朱元璋還親自參與編訂服飾條例，明確衣服及至冠履、首飾等類穿戴要求，無(wú)所不及，可謂細(xì)密而具體。
例如，郎瑛《七修類稿》中就有記載：洪武二十三年（ 0）三月，朱元璋召見(jiàn)禮部尚書(shū)李源名等人，討論臣民的衣著袖子長(zhǎng)短問(wèn)題，竟然議論了數(shù)月，最后議決規(guī)定：文官“袖長(zhǎng)過(guò)手，復(fù)回至肘”“袖口九寸”，所穿袍服長(zhǎng)短“去地一寸”，庶民袖長(zhǎng)則是“過(guò)手，復(fù)回不及肘三寸”“衣長(zhǎng)去地五寸”等等。在明史中還有更為詳細(xì)的記述，如洪武三十年（ 7），朱元璋甚至關(guān)心起庶民百姓的鞋子款式，專門規(guī)定庶人不許穿靴，只有北方苦寒之地可適當(dāng)寬松。由此可見(jiàn)，明朝服飾雖說(shuō)看起來(lái)十分華美，但等級(jí)劃分也是極為嚴(yán)苛，這與整個(gè)明朝規(guī)制有關(guān)，在《大明律》中也有體現(xiàn)。
明衍圣公香色麻飛魚(yú)貼里，現(xiàn)藏山東博物館。資料圖片
“龍袍”、香色麻飛魚(yú)貼里及皇后禮服
《明實(shí)錄·太祖實(shí)錄》載，洪武三年（ 0）明太祖詔考?xì)v代服色所尚，禮部奏呈：“歷代異尚，夏尚黑，商尚白，周尚赤，秦尚黑，漢尚赤，唐服飾尚黃、旗幟尚赤，宋亦尚赤。今國(guó)家承元之后，取法周、漢、唐、宋以為治，服色所尚，于赤為宜。”此奏獲明太祖認(rèn)可，并要求依從。諸如，制定皇帝禮服，定尊為“祭天地、宗廟，服袞冕；社稷等祀，服通天冠，絳紗袍。余不用?！保ā睹魇贰ぽ浄尽罚┲贫ɑ始叶Y服，自然是從冕服和袞冕服開(kāi)始，這便有了繼承周秦漢唐的通天冠、皮弁服、武弁服和常服等等?，F(xiàn)存這類明朝皇家禮服，大約要屬北京明十三陵博物館中的明朝“龍袍”最具代表性。配圖中的“龍袍”是20世紀(jì)50年代南京云錦研究所耗時(shí)兩年多復(fù)制完成的九件明定陵出土絲織品中的兩件之一。
云錦織物（《九龍圖》），南京云錦博物館館藏品。資料圖片
這兩件復(fù)制的“龍袍”，是明朝皇帝出席大典時(shí)穿著的“正裝”，在明朝社會(huì)語(yǔ)境中我們應(yīng)該稱其為“袞服”，即天子禮服。顏色一黃一紅，學(xué)名分別是“黃緙絲十二章福壽如意袞服”和“紅緙絲十二章福壽如意袞服”。這類袞服為什么都繡有“十二章紋”呢？這是自西周沿襲而來(lái)的帝王袞服制所致。早在《尚書(shū)·益稷》就有記載：“予欲觀古人之象，日、月、星辰、山、龍、華蟲(chóng)，作會(huì)(繪)；宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，絺繡，以五采彰施于五色，作服?！泵鞔_了“十二章紋”是周天子的專用禮服紋飾，明朝繼承了“十二章紋”規(guī)制。明洪武十六年（ 3），明文規(guī)定了章服之制：皇帝袞服“玄衣黃裳，十二章。日、月、星辰、山、龍、華蟲(chóng)六章織于衣，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻六章繡于裳”。如是，繡有“十二章紋”的袞服被視為帝王權(quán)威的象征。而我們所見(jiàn)由南京云錦研究所修復(fù)的袞服呈袍服樣式，正面居中為團(tuán)龍紋飾。故此，后世戲稱之為“龍袍”，袍上依然排布繡有對(duì)稱式“十二章紋”中的藻與粉米，黼與黻等，以體現(xiàn)天人和諧、中庸之道的審美追求。當(dāng)然，更是表示帝王所承江山社稷祖制之責(zé)的種種規(guī)約。
關(guān)于龍紋式樣，直至明朝，“龍”的造型在服飾上經(jīng)歷了無(wú)數(shù)次演變，明朝成為皇權(quán)專用且繡工講究的裝飾紋樣，表現(xiàn)手法上有更多的細(xì)節(jié)化處理。古人歷代相傳，龍乃神異之獸，為百鱗之長(zhǎng)，有著威嚴(yán)與祥瑞的寓意化身。明朝龍紋表現(xiàn)得十分夸張，身如蛇身鱗紋滿布、角如鹿角兩邊擴(kuò)展、眼如蝦眼目視貫穿、鼻如獅鼻圓潤(rùn)端方、嘴如驢唇口闊且深、耳如貓耳精細(xì)靈敏、爪如鷹爪鋸牙鋒利，龍之尾更講究裝飾，有云紋裝飾，有火焰紋裝飾。而且，明朝對(duì)于龍紋還有許多特別的規(guī)制，如團(tuán)龍中間列有行龍、云龍、團(tuán)龍、正龍等。到了晚明還出現(xiàn)三眼龍，甚至帝王常服的對(duì)襟、窄衫上都繡有許多龍紋裝飾。有意思的是，在山東博物館藏有國(guó)內(nèi)現(xiàn)存最完整的一套明朝官吏的朝服實(shí)物，如大紅色暗花紗方補(bǔ)圓領(lǐng)衫、香色麻飛魚(yú)貼里等珍貴服飾。其中名為“明衍圣公香色麻飛魚(yú)貼里”的藏品，繡有四足（四爪）飛魚(yú)紋樣，且配飾有“腰線”。腰線乃是上衣與下裳的縫綴連接，使得衣飾有一個(gè)完滿的身形。有觀點(diǎn)認(rèn)為，“香色麻飛魚(yú)貼里”這個(gè)名稱，還有一個(gè)俗稱，叫作“曳撤”，乃是傳統(tǒng)服飾的另類稱謂。據(jù)說(shuō)讀音是從蒙古語(yǔ)而來(lái)，在蒙古語(yǔ)中又叫“質(zhì)孫”，本是蒙古袍。這樣的服飾作為明朝帝王的常服，實(shí)屬罕見(jiàn)。其樣式為上身緊衣寬袖，腰間有褶皺堆積，使得腰部以下兩邊有細(xì)紋裝飾?？疾靵?lái)看，這是典型的明朝官員燕居服，是對(duì)蒙古袍“質(zhì)孫服”的一種時(shí)尚追崇。以“曳撤”名目查考，蒙古語(yǔ)為“華麗”之意。似乎因?yàn)樽烦鐣r(shí)髦的緣故，當(dāng)時(shí)也就顧不上廢元朝服制的避諱之事了，算是一項(xiàng)別例。
北京定陵出土的“紅緙絲十二章福壽如意袞服”（復(fù)制品），現(xiàn)藏北京明十三陵博物館。資料圖片
皇后服飾，則以北京故宮南薰殿舊藏歷代帝后圖像中明朝皇后像為參考，可以見(jiàn)識(shí)到頭戴鳳冠、面施珠花、服黻領(lǐng)中單、翟衣、霞帔、大衫、襖子等明朝皇后的禮服與常服裝束。其中，常服的基本款式大多仿自唐宋，款式一般為右衽。至于冠飾，這是明朝皇后極為重視的配套首服，如禮服鳳冠是以漆竹絲網(wǎng)為胎，上綴點(diǎn)翠龍鳳，并掛有珠寶流蘇，而搭配常服的燕居冠裝飾則略簡(jiǎn)，通常以罩住發(fā)髻為宜。除此之外，明朝命婦冠飾還有兩類形式：一種是后妃所戴，冠上以鳳凰點(diǎn)綴，并配有龍及其他裝飾；另一種是普通命婦所戴的翟冠。不同之處在于翟冠上是不能點(diǎn)綴龍鳳的，而是以珠翟、花儀作為裝飾，但習(xí)慣上也稱為鳳冠。在《明會(huì)典·皇后冠服》中，記載有明皇后的“九龍四鳳冠”，曰：“九龍四鳳冠，漆竹絲為圓匡，冒以翡翠。上飾翠龍九、金鳳四，正中一龍銜大珠一，上有翠蓋，下垂珠結(jié)，余皆口銜珠滴……托里金口圈一副?！?957年在明定陵（即明神宗萬(wàn)歷皇帝陵寢）出土孝端顯皇后“九龍九鳳冠”可作印證，這頂鳳冠的結(jié)構(gòu)從正面上看分為三層，第一層裝飾著九條金龍，第二層是八只翠鳳，第三層則是九樹(shù)大珠花，且每樹(shù)珠花都是以三塊紅藍(lán)寶石裝飾，再在四周以珍珠串聯(lián)點(diǎn)綴，背面上部還有一只站立的翠鳳。最為精彩的是，龍鳳口中都飾以珍珠與紅藍(lán)寶石穿成的珠滴，共計(jì)有四十四片翠云。鳳冠頂部用寶石和串珠串成一排花卉，后下方則有兩個(gè)金钑龍吞口，博鬢左右共六扇。
明衍圣公大紅色暗花紗綴繡云鶴方補(bǔ)袍，山東博物館藏。資料圖片
此外，皇后又與普通女性服飾一樣講究配飾，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等多重組合。其中，霞帔是出現(xiàn)在南北朝時(shí)期的一種形似彩練的帔子，因隋唐以后被贊美如彩霞而得名，它繞過(guò)頭頸，披掛在女性的胸前，下部裝飾以一顆金玉墜子。在白居易《霓裳羽衣舞歌》中，就有“虹裳霞帔步搖冠”的詩(shī)句，到了宋代及至明清用作禮服，并隨著品級(jí)的高低在刺繡紋樣上有所不同。例如，定陵出土的“金累絲珍珠霞帔”上繡有龍紋，點(diǎn)綴珍珠金飾就達(dá)412個(gè)。
明朝服飾與“衣冠禽獸”的褒貶轉(zhuǎn)義
成語(yǔ)“衣冠禽獸”源自明朝官服制度。
起初，“衣冠禽獸”實(shí)為褒揚(yáng)性贊語(yǔ)，頗有羨慕、贊許之意，用來(lái)指代官員身份和地位。在明朝官服制度中，“補(bǔ)服”極具代表性，所謂“補(bǔ)服”，亦稱“背胸”或“胸背”，是指官服的前胸和后背分別飾有一塊方形織繡圖案，用來(lái)區(qū)分官爵等級(jí)，其淵源似與武則天以袍紋定品級(jí)有關(guān)。《太平御覽》卷六九二引《唐書(shū)》記載：“武后出緋紫單羅銘襟背袍，以賜文武臣，其袍文各有恦。……宰相飾以風(fēng)池，尚書(shū)飾以對(duì)雁，左右衛(wèi)將軍飾麒麟，左右武衛(wèi)飾以對(duì)虎?！泵鞒乐贫鴱?qiáng)化，對(duì)朝臣服色及配飾圖案作出更加具體而嚴(yán)格的規(guī)定，這就有了前胸及后背上用金線和彩絲繡成的“補(bǔ)子”。通常文官繡鳥(niǎo)，武官繡獸。各品補(bǔ)子紋樣，均有規(guī)定：“我朝定制，品官各有花樣?！奈湟黄分辆牌罚杂袘?yīng)服花樣，文官用飛鳥(niǎo)，象其文采也，武官用走獸，象其猛鷙也。”（明丘?！洞髮W(xué)衍義補(bǔ)》卷九十八）如是所言，“衣冠禽獸”本來(lái)是對(duì)明朝官服即文官服繡禽、武官服繪獸的描寫(xiě)和稱贊。明初，對(duì)這種文禽武獸的花樣補(bǔ)子官服的稱謂，其實(shí)還有一句與“衣冠禽獸”對(duì)稱的溢美之詞，叫作“祥禽瑞獸”。比如，曲阜孔子博物館舊藏有明朝官吏朝服和公服，其藏品中有一款叫作“衍圣公大紅色暗花紗綴繡云鶴方補(bǔ)袍”。其前胸和后背又各綴一塊方補(bǔ)，補(bǔ)子上繡有一單鶴，有“一品鳥(niǎo)”之稱，象征一品當(dāng)朝，此屬文官服飾之首。另外，鶴的形象，也暗喻君子，有提醒官員注重品行、潔身自好之意。
不過(guò)，到了明中晚期，由于宦官專權(quán)、腐敗滋生，出現(xiàn)了文恬武嬉的局面，“文死諫，武死戰(zhàn)”的為官?gòu)恼砟睿回澒儇疾粩鄾_擊甚至顛覆。在此情形下，當(dāng)時(shí)又流傳開(kāi)許多與服飾規(guī)制相悖的說(shuō)辭，“衣冠禽獸”在這一時(shí)期逐步演變?yōu)橘H義。明末陳汝元所著《金蓮記·構(gòu)釁》即用其來(lái)比喻品德敗壞之人，謂之“文物穿窬，道貌岸然如禽獸”，這“穿窬”一語(yǔ)本是形容翻墻頭或者鉆墻洞的盜竊行為，即代指這類盜竊賊。而在明朝之前，人們喻稱行為卑劣之人，則有另外一個(gè)說(shuō)辭，叫作“衣冠梟獍”。這“梟”是傳說(shuō)中一種惡鳥(niǎo)；“獍”是傳說(shuō)中一種惡獸，將兩者連用，自然就是指惡劣之意。到了清代，“衣冠禽獸”一語(yǔ)使用頻率越來(lái)越高，表明民眾對(duì)官場(chǎng)腐敗的不滿和痛恨，久而久之，“衣冠梟獍”之貶義已然不夠擊中痛點(diǎn)，因而逐漸退出了歷史舞臺(tái)，被貶義化的“衣冠禽獸”取而代之。
明朝的衣料與服色
對(duì)衣物的選料極為嚴(yán)苛，是明朝服飾等級(jí)的重要特點(diǎn)之一。明朝對(duì)穿著衣料有明文要求。比如，規(guī)定庶民百姓不能穿金繡、綺、纻絲、綾羅面料的服飾，只能穿綢、絹、素紗制成的衣飾。并且，百姓不準(zhǔn)穿靴，這是特許有身份官員穿著的鞋飾。庶民百姓主要以素絹、葛布作為服裝面料，因?yàn)檫@些衣料多為自己紡織的。另外，農(nóng)夫可戴斗笠、蒲笠等入市井，還規(guī)定老農(nóng)衣制袖長(zhǎng)要過(guò)手，庶人衣物離地五寸，袖長(zhǎng)過(guò)手六寸?？傮w來(lái)說(shuō)，在明朝對(duì)老百姓的穿著衣飾有很多特別的限制。不過(guò)在《明史·輿服志》中亦有記載，明初庶人結(jié)婚，準(zhǔn)許用假九品服飾。洪武三年（ 0），庶人戴帽規(guī)定有所松動(dòng)，初戴四帶巾，后改四方平巾，就是帽檐上四四方方。又規(guī)定不得用黃色，男女衣服不得用金繡、錦繡等等，不得用金玉、瑪瑙、珊瑚琥珀等。
明朝帝后服飾，以及文武官員的衣料，雖說(shuō)有嚴(yán)格的等級(jí)區(qū)分，但衣料十分講究，大多是紗、羅、絹、綢，還選用妝花織物和織金織物來(lái)作衣飾配料，這就是“云錦”織物。云錦因其色澤美如天上云霞而得名，是在繼承和融匯歷代織錦的優(yōu)秀傳統(tǒng)基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)，達(dá)到了絲織工藝的巔峰狀態(tài)，又被譽(yù)為“錦中之冠”。這些衣料組織結(jié)構(gòu)不同，觀感也就不同，觸感更有差異。尤其是帝王帝后及嬪妃們選用的絲綿、綾羅、絹、緙絲面料，如果用手輕輕撫摸，便能夠辨別出不同的絲織品質(zhì)，因?yàn)榭椓系慕M織結(jié)構(gòu)完全不同。
此外，服色的使用方面也受到制度的制約，如《明實(shí)錄》記載，明朝服飾尚赤色，因?yàn)橹煸暗摹爸臁毙站褪羌t色。另外，明朝皇室的這個(gè)紅色還有自己的講究：在甲骨文中“赤”的構(gòu)型就是上面一個(gè)大字、下面一個(gè)“火”字，基本意思就是人在大火邊舞蹈、映照得通紅滿身?！墩f(shuō)文解字》有曰，以五行理論假說(shuō)：“赤從大，從火，南方色也。”所以紅色相配。推及而論，古代傳統(tǒng)文化中對(duì)紅色有特別的信仰，明朝的習(xí)俗起到了非常大的作用。
另外值得注意的是，明朝男子的便服多為大襟、右衽、寬袖、下長(zhǎng)過(guò)膝的袍衫，貴族男子多穿綢緞制成的衣物，有時(shí)也著織錦緞，紋樣多帶有吉祥寓意，比較常見(jiàn)的有團(tuán)云、蝙蝠，嵌一團(tuán)型的“壽”字，意為“五蝠捧壽”。明末清初非常流行這種形式的紋樣，不僅在服飾上可以見(jiàn)到，而且也見(jiàn)于其他的器物裝飾，甚至建筑彩繪上。女子服飾有衫、襖、霞帔、比甲、裙子等，命婦服飾由鳳冠、霞帔大袖等組成。明朝女子的衣、裙講究修長(zhǎng)，同樣也極富變化，上邊有緙絲、畫(huà)裙、插袖、堆紗大紅綠繡花等裝飾。至于襦裙，上襦下裙，這是唐代服飾的一種主要形式，到了明朝仍然占有一定比例，上襦為交領(lǐng)，就是兩邊斜叉。衣袖則為一種短衣，裙的顏色各式各樣，比較淺淡。上面有暗紋織繡，但并不明顯。至崇禎初年，女子裙裝則多為素白，即使有刺繡紋樣，也是在裙幅下擺一兩寸的位置做一些裝飾。關(guān)于裙幅之美，唐朝李群玉有詩(shī)云：“裙拖六幅湘江水”，到了明朝，這種裙子的花色之美進(jìn)一步表露出來(lái)。
服飾交往：“賜服”與“請(qǐng)服”
歷史上的明朝服飾，直到今天依舊在整個(gè)東北亞社會(huì)生活中有著廣泛的影響。
明初的“大明衣冠”服飾改革，迅速進(jìn)入朝鮮半島的士大夫視野。根據(jù)史料記載，明太祖朱元璋即位之初，即高麗恭愍王十九年（ 0）五月，明太祖便派遣使臣賜璽書(shū)冊(cè)封高麗王，次年高麗王朝貢方物并“請(qǐng)服”，在官服上使用明朝規(guī)制，朝鮮官服除朝服外，又分為時(shí)服和常服兩種。這就是歷史上周邊藩屬國(guó)與中原王朝之間形成的“賜服”關(guān)系。由此，中原王朝逐步形成了向周邊藩屬國(guó)“賜服”的風(fēng)氣，以表示自己的衣冠制度和文化“澤被四方”，而周邊藩屬國(guó)在當(dāng)時(shí)也被視為處于“天朝禮治體系規(guī)范”之中。
在當(dāng)時(shí)，明朝周邊的藩屬國(guó)受到明朝風(fēng)俗文化、服飾制度的影響。
除朝鮮以外，明朝還曾向前來(lái)朝貢的日本、琉球、安南、暹羅、浡泥國(guó)、米昔等國(guó)賜服。在日本宮內(nèi)廳書(shū)陵部收藏的《萬(wàn)歷皇帝敕諭》中即有記載：“封爾平秀吉為日本國(guó)王，錫以金印，加以冠服?！蔽哪┣腋接忻鞒①n予豐臣秀吉的冠服等織品的目錄?！睹魇贰ち袀鳌分袆t記載安南與明朝的賜服外交史跡。《明史·輿服志》中也提到：“三十一年，賜琉球國(guó)王并其臣下冠服。永樂(lè)中，賜琉球中山王皮弁，玉圭，麟袍，犀帶，視二品秩?！痹诋?dāng)時(shí)，這些藩屬國(guó)在接受明朝賜服后，上行下效，對(duì)本國(guó)民族服飾的面貌產(chǎn)生了一些影響，如浡泥國(guó)“自王以下衣服之制如中國(guó)，女服從其本俗”（《明太宗實(shí)錄》卷八三，永樂(lè)六年九月丙午朔條）。
結(jié)語(yǔ)
按照時(shí)下網(wǎng)絡(luò)流行語(yǔ)的說(shuō)法，如今我們或可透過(guò)博物館里的明朝服飾藏品窺其一斑，“穿越回明朝”。當(dāng)然在事實(shí)上，歷史是難以穿越的。明朝歷時(shí)近三百年，其間所留下的史籍墨稿，大大超越漢代簡(jiǎn)策與唐人卷軸，可說(shuō)是汗牛充棟，浩瀚復(fù)雜。況且，明朝史料還有國(guó)史實(shí)錄，有野史稗乘，有家史刻本，更有豐富多彩的文人筆記，即便如此，這些資料中記載的明朝服飾種種，也只能說(shuō)是一個(gè)相對(duì)具體的文獻(xiàn)記載形態(tài)，也只能是反映服飾面貌與文化形態(tài)的零散片段。
故而，雖然我們今天的講述力求有實(shí)有據(jù)，然而歷史上仍舊存在著很多不能解釋的情況。由此來(lái)看，雖然“穿越”是不可能的，但是我們可以嘗試用“穿越”的眼光來(lái)考察歷史。這不僅需要一定的歷史知識(shí)，更重要的是要有超越當(dāng)時(shí)歷史發(fā)展階段的思維和預(yù)知能力，將歷史作為研究對(duì)象和認(rèn)知對(duì)象認(rèn)真分析。
《光明日?qǐng)?bào)》（ 2022年05月21日10版）
來(lái)源： 光明網(wǎng)-《光明日?qǐng)?bào)》
。推薦閱讀：
Copyright @ 萬(wàn)興通達(dá)尚品質(zhì)造 京ICP備20023423號(hào)-1